№ 2 ( 55 ) 2010

Путешествие к берегам Северного Ледовитого океана

Исполнение желаний – Нордкап

Перед нами знаменитый мыс Нордкап - самая северная точка материка, мечта
тысяч путешественников. На огромном каменном плато расположились сотни
туристических вагончиков, автомобилей, автобусов и, конечно, туристов.
Шквалистый ледяной ветер заставил надеть на себя и перчатки, и тёплую
куртку, и подвязать по-деревенски смешной шарф, иначе на улице долго
не пробыть, а хотелось увидеть всё, что только можно было охватить
взглядом.

Смотровая площадка расположена на огромной скале, рваные края которой
выступают метров на триста над морем. Площадка по периметру огорожена
сеткой, поэтому близко не подойти, да и смотреть вниз просто страшно.
Внизу плещет свинцовыми волнами Северный Ледовитый океан, и сотни людей
любуются этой дикой красотой. На другом конце скалы находится знаменитый
нордкапский глобус, символизирующий земной шар. Многочисленные туристы
фотографируются на его фоне.

Рядом на плато разместился самый северный туркомплекс, несколькими
этажами уходящий в скалу, с выходом на небольшую смотровую площадку,
прямо к океану. В здании расположены музеи, панорамы исторических
событий, бары, рестораны с потрясающим видом на океан, магазин сувениров
и почта, откуда можно отправить открытку со штемпелем Нордкапа, а также
получить сертификат посещения этого места, кинотеатр, где каждый час
показывают фильм о самой северной «туристической Мекке», и даже
небольшой зал, где можно помолиться.

Основная масса туристов предпочитала находиться внутри здания. Да это
и понятно! Так приятно посидеть после ледяного ветра в уютном кресле
кинотеатра и насладиться с экрана увиденными красотами суровой северной
природы. Фильм понятен на любом языке. Он просто без слов. Только
музыка... и Нордкап во всём своём величии.

Северный пронизывающий ветер и снежные бураны, потрясающая красота
северного сияния, северные цветы и скудная зелень летом, и люди
– отважные и смелые, настоящие герои, которые зимой обслуживают горные
дороги и выходят в море, разводят оленей и просто живут здесь, считая
жизнь на самом краешке земли обычным делом. Не случайно, именно норвежцы
в далёкие времена слыли отважными путешественниками и моряками.
Норвежцы были одни из первых покорителей Северного полюса. Фильм, снятый
с моря и с воздуха, смотрелся на одном дыхании, зрители выходили
из кинозала ещё более потрясённые.

Туда и обратно

Погода к ночи разгулялась, и хотя ветер не стих, низкие тучи пронеслись
мимо, и полярная ночь показала себя во всей своей красе. Ночь (на часах
почти 00), а солнце светило над головой – ощущение нереальности. Толпы
народа бродили по улице и внутри здания, а мне непонятно, что нужно
делать. С одной стороны, хочется остаться ещё, билет действителен два
дня, а с другой стороны – хочется быстрее уехать, чтобы поскорее пройти
этот самый опасный участок дороги...

Осмотрев музеи, панорамы, все уличные достопримечательности и памятные
знаки, решили всё же ехать обратно. Навстречу на довольно приличной
скорости поднимался с десяток туристических автобусов, а за рулём, что
меня удивило – женщины-водители. Упорные велосипедисты преодолевали
последние, самые трудные километры, кто-то добирался на такси. То и дело
на стоянках встречались остановившиеся на ночлег туристы. Места
на горных пустынных плато, продуваемых насквозь холодным ветром,
хватало всем. По номерам на автомобилях можно было понять, что туристы
прибыли из Испании, Италии, Дании, Швеции, Голландии, Германии,
Финляндии, были машины и с российскими номерами.

На обратном пути снимала на камеру всё, что оставалось за спиной. Опять
огромные отвесные скалы, внизу море и туннели, которые после горного
серпантина не казались такими жуткими... всё познаётся в сравнении.

Крутой спуск продолжался несколько десятков километров, а по встречной
полосе всё шли и шли автобусы с туристами. На последней стоянке
с сувенирными киосками они уже заполнили всю парковку и часть проезжей
дороги. Регулировщики, одетые в национальные костюмы, пытались управлять
движением.

А мы удалялись всё дальше от этого завароживающего места. По пути
заехали ещё раз в Хоннингс-вог. Пристань была полна туристов. На рейде
стояли красивые теплоходы, места на причале не хватало, и маленькие
катера доставляли людей на берег, откуда они непрерывным потоком
садились в автобусы. Полярный день смешал все планы и перевернул
сознание... день всё не кончался. Проехав по всему городку, улочки
которого были заполнены людьми, мы отправились дальше в поисках удобной
парковки.

Солнце ярко светило, ветер стих, сотни оленей паслись на горных склонах,
а мы присматривали место для ночлега – дальше ехать уже не было сил.
Наконец, мы остановились у подножия высокой скалы, на пустом плато.
После такой поездки спать совсем расхотелось, вышли из машины и стали
наслаждаться тишиной. Я прислушалась и вдруг услышала – неподалёку
кукует кукушка. Деревьев кругом не было вообще. Голые скалы и ещё
не зазеленевшая трава внизу, где она притаилась – непонятно... Решила
не искушать судьбу и не задавать кукушке банального вопроса, ведь
впереди ещё дальняя дорога.

Сказать, что мне было страшновато, это ничего не сказать. Многие моменты
нашей поездки оказались вообще не для впечатлительных, и если мне
кто-то предложит поехать туда ещё раз, я, пожалуй, откажусь... Немного
успокоившись, обессиленные и полные впечатлений, легли спать.

Огибая фьорды

Утренняя тишина и яркое солнце на голубом небе дали возможность сделать
хорошие снимки. Мы отправились дальше, вернее ещё какое-то время
возвращались по дороге, которая шла в сторону океана, потом съехали
с неё и поменяли направление. Вот уже появились первые деревья. Один
неповторимый пейзаж сменялся другим, дорога шла вдоль бурной горной
реки, вершины гор были в снегу, водопады шумели, а внизу всё зеленело,
цвели черёмуха и одуванчики. Мы ехали в направлении городка Алта, огибая
фьорды и проходя туннели. Город, как и многие норвежские городки,
расположен на берегу моря, у подножия горы. Лодки стояли по всему
побережью, сушились рыбачьи сети и вялилась на сушилках рыба. Главное
занятие местных жителей - рыболовство и рыбоводство.

От города Алта наш путь опять пролегал вдоль берега и заснеженных гор.
Дорога петляла то вверх-вниз, то снова поднималась на несколько сот
метров над уровнем моря, о чём говорили придорожные знаки. Навстречу
часто попадались велосипедисты, и мы легко угадывали в них паломников
Нордкапа.

Часам к шести вечера, объехав самый протяжённый фьорд, мы устремились
на Килписъярви, место, где граничат Норвегия, Швеция и Финляндия. Позади
остались глубокие каньоны и высокие заснеженные горы, горные озёра,
водопады и опасные дороги, впереди Лапландия и очередной ночлег.
Мы сняли домик на берегу озера и пошли в ресторан отметить своё
благополучное возвращение в Финляндию.

Восхождение на Саана

На утро наметили восхождение на сопку Саана, расположенную на самой
границе трёх северных стран. Сопка Саана – одна из самых высоких
в Лапландии, её высота чуть больше тысячи метров над уровнем моря,
но подъём на самый верх пологий и каменистый, всего четыре километра
по горной тропинке.

Утром, после сытного завтрака, уложили в рюкзак запас воды, тёп-лые вещи
и ровно в 12 часов начали подъём. С непривычки, после долгого сидения
в машине, идти было тяжело, но мы старались не подавать вида и отважно
поднимались всё выше и выше. С высоты открывался вид на Швецию, озеро
Килписъярви осталось внизу, пейзажи завораживали, а мы всё поднимались
и любовались красотой Лапландии. Навстречу нам спускались уже покорившие
вершину путешественники, все тепло приветствовали друг друга
и подбадривали идущих вверх.

Подъём усложнялся, становился круче. Сначала останавливались отдохнуть
на смотровых площадках, а потом на небольших островках снега и озерках
чистейшей воды, играли в снежки, умывались горной водой и упорно
продолжали подъём. Наконец, преодолели последние метры и оказались
на самой вершине, но мы были там не одиноки. Человек пятнадцать уже
готовились в обратный путь, кто-то любовался красивыми видами, кто-то
набирался сил для спуска. Оставили в тетрадке памятную запись «здесь был
Вася» и осмотрели плато. Внизу виднелась ниточка дороги, домишки,
озёра, заснеженные вершины гор на шведской стороне и пологие сопки
на финской.

Весь подъём и спуск занял у нас всего четыре часа, хотя многие тратят
на покорение сопки часов пять - семь, всё зависит от возраста, состояния
здоровья и погодных условий. Последние метры самые сложные – ноги уже
заплетались от усталости. К нашей радости, на финише находился ресторан.

Отдохнув и вкусно пообедав, отправились в обратный путь. Оглянувшись
на покорённую нами сопку, мы поняли, что без этого наша поездка не была
бы такой интересной и насыщенной.

Палластунтури и путь домой

К вечеру усталость дала о себе знать. Проехав в этот день всего
километров триста, остановились на ночлег в Палластунтури. В старом
уютном отеле, расположенном в живописном месте у подножия сопки Паллас,
нашли пристанище на ночь. Ноги гудели, спать легли рано, а утром боль
в мышцах напомнила о вчерашних приключениях. Виды лапладских пейзажей
хотелось смотреть лишь из окна автомобиля. Подъехали к водопаду,
я сделала снимки, и мы продолжили свой путь домой.

Последний день поезки оказался самым долгим – более тысячи километров
осталось позади. Сначала двигались вдоль реки Торнио (она разделяет
Финляндию и Швецию), потом въехали в Швецию и километров триста проехали
по шведским дорогам. Олени бегали туда-сюда, и постоянно приходилось
внимательно смотреть по сторонам, чтобы не наехать на них. По обе
стороны реки стояли домики, но даже на шведской стороне все названия
были на финском языке. Они остались с тех далёких времён, когда многие
финны жили за рекой, и граница, проходящая по реке Торнио, была ещё
не определена.

Проехав отметку полярного круга и красивый водопад на пограничной реке,
остановились на несколько минут размяться и опять в путь. Вот
и пограничный шведский город Хапаранда, почти невидимая граница
с Финляндией, и плавный переезд в финский город Торнио. Сделав обзорную
поездку по городу, выехали на автобан и продолжили своё движение
в центральную часть страны. По дороге осматривали местные
достопримечательности, отдох-нули на берегу Ботнического залива. После
полуночи проехали Ювяскюля, последняя ночёвка недалеко от Миккели. Утром
преодолели оставшиеся полторы сотни километров и к полудню благополучно
добрались до дома.

Путешествие на краешек земли заняло семь дней. Позади остались четыре
тысячи десять километров, города и городки, реки и водопады, моря
и озёра, и тысяча двести снимков, куда вместились потрясающие пейзажи
Лапландии и северной Норвегии – ода северной природе, щенячий восторг
от увиденного и благодарность спутнику жизни за прекрасно проведённый
отпуск.

Текст и фото: Ирина Романова

Наверх


 

Яндекс.Метрика